Рубрика: Советы

Рукоделие

Читать далее «Бейсболка из штанов — Сделай сам своими руками поделки, самоделки»

Мебель своими руками

Читать далее «Стойка для одежды — Сделай сам своими руками поделки, самоделки»

Строительство и ремонт

Устанавливаем септик сами.

 Несмотря на то, что наступила зима, стройка продолжается. В течение всего года я понемногу откладывал деньги на септик. Остановился на пластиковом варианте, так как грунтовые воды на моем участке близко, а потому Читать далее «Установка септика своими руками»

Мебель своими руками

Решил заделать тумбу куда можно было бы складывать свои вещи и тд.

В сарае лежали куски старого ДСП от шкафа вот их решил использовать.

процесс не буду  описывать по картинкам и так будет все понятно

Куски дсп… Читать далее «Тумба из старого ДСП»

Строительство и ремонт

На очередном этапе строительства, чтобы не терять зимнее время даром, я занялся колодцем. Почему именно колодцем, а не скважиной? Да просто потому, что цены не сопоставимы. Самостоятельно скважину не забурить, стоимость её варьируется от 150 тысяч рублей плюс обслуживание; Читать далее «Колодец своими руками из бетонных колец»

Поделки

Скворечник из фанеры 6 мм. Прост относительно в исполнении и небольшой расход материала.

 

 

 

Строительство и ремонт

На очередном этапе строительства наступил момент создания дренажной системы участка. Объединившись с соседями как мысленно, так и финансово, пришли к единому мнению, что основную систему дренажа необходимо делать в глубине участков с применением тяжёлой техники, чтобы сама дренажка была глубокой, а проходимость воды – большой. В зиму закупили перфорированные дренажные трубы диаметром 200 мм в количестве трех бухт, три рулона геотекстиля и отложили деньги на крупный щебень и песок. Определились с местом прокладки трубы и с направлением, в котором будет уходить вода.

Пока морозы не спали и земля не оттаяла, загнали на участки трактор и приступили к работе.

 

Ковш для работ выбрали шириной 30см для того, чтобы сэкономить на щебне и песке при засыпки дренажки, а прокапывали на глубину 1,2 м.

 

По началу всё шло ровно и беспроблемно, но затем, после того, как прокопали метров пять в длину, стены рва стали обрушаться. Почва в нашем районе глиняная, тяжёлая, вытаскивать обрушившиеся куски лопатой довольно-таки тяжело, поэтому пришлось возвращать трактор и доставать обвалившиеся куски. В связи с этим дренажка становилась шире, соответственно расходы на её засыпку увеличивались. Чтобы этого избежать, решили сразу закладывать трубу. Естественно, как на картинках в интернете сделать не получилось, когда в идеально ровную яму закладывают геотекстиль, затем трубу, щебень, заворачивают геотекстиль и всё это засыпают песком. На практике вышло всё гораздо сложнее.

 

Потихоньку, метр за метром, уложили первую бухту. Ситуацию спасало ещё и то, что трубы закупили уже обмотанные в геотекстиль, поэтому вопрос с заиливанием дренажки нас не волновал. Дополнительно с тубами приобрели два уличных канализационных тройника и два куска такой же перфорированной трубы по 1,2 м в длину. Тройники с короткими трубами устанавливали через каждые 40 м, т.е. как заканчивалась бухта ставили тройник с трубой.

 

Чтобы трубы не слетали с тройника, их стягивали проволокой. В ме-стах, где тройник имеет выпуклые окончания, трубы надрезали канцелярским ножом: так они лучше налезли на тройник. Данную конструкцию опускали в траншею и продолжили укладывать следующую бухту.

 

На короткий кусок перфорированной трубы надели пакет, чтобы почва не попадала в «сердце» дренажной системы. Данную конструкцию придумали для того, чтобы в процессе эксплуатации дренажку можно было прочистить на любом из трёх участков. Почему из трёх? Потому что самое начало первой бухты оставили на поверхности просто согнув трубу на 90 градусов.

Параллельно с выполнением работ привезли крупный щебень для засыпки (так как канава стала обваливаться) и высыпали на участке.

После того, как перфорированная труба была уложена по всей длине рва, приступили к засыпке нижней части канавы щебнем.

 

Здесь можно дать небольшой совет: когда будете выбирать трактор для выкапывания ямы, обратите внимание на размер переднего ковша, необходимо, чтобы он был немаленького размера, это поможет сэкономить время и деньги.

 

На этом первый этап работ был закончен.

На второй день принялись вывозить изъятый из земли грунт. Для этого заказали трактор и самосвал. Проблем с вывозом грунта не возникло, так как соседи неподалёку, которые ещё только планируют строиться, решили отсыпать себе участок (т.е. немного приподнять его) и с удовольствием забрали у нас весь грунт.

 

Так, в течение всего дня весь грунт был вывезен с наших участков.

 

Дело оставалось за малым: засыпать дренажку песком. Как ранее было описано, ширина канавы стала гораздо больше, чем мы ожидали, пришлось вместо трёх машин песка заказывать шесть. Сделаю небольшую ремарку, одна машина в нашем случае — это не КАМАЗ с фотографии, это крупнотоннажный четырёхосник. Потребность в песке и щебне вычисляли по формуле: длину умножить на ширину и умножить на высоту.

За половину третьего дня полностью засыпали канаву. Чуть не забыл: перед тем, как сыпать песок, на щебень мы укладывали закупленный ранее геотекстиль.

 

Рулон раскатывали не сразу на всю длину, а поэтапно, как с перфорированной трубой. Размотали на 3-4 м, высыпали ковш песка и так далее. Таким образом уложили первый слой песка по всей длине рва.

 

Убедившись, что расчёты оказались правильными и песка хватает на сто процентов, приступили к окончательной засыпке. Вторым слоем уже под завязку засыпали дренажку песком на уровень с землёй.

 

Остатки грунта трактором сдвинули на песок. Осталось дождаться тепла и выполнить косметические ландшафтные работы.

В своих следующих статьях я обязательно поделюсь опытом создания дренажной системы на основной части участка. Но уже сейчас могу сказать, что делать её я буду вручную. Вдоль участка не нужны такие массивные раскопки, перфорированная труба потребуется меньшим диаметром, соответственно и затраты на песок и щебень будут гораздо меньше, да и пропускная способность воды такая не нужна. Так что до встречи! Надеюсь, мой опыт снова кому-нибудь пригодится. Удачи!

Строительство и ремонт

Наступил очередной этап строительства, на котором было необходимо выполнить оштукатуривание стен. Штукатуркой никогда не занимался, а только имел небольшое представление о самом процессе. Соблазн нанять рабочих отпал сразу после того как мне был выставлен счёт о стоимости выполнения работ. И снова пришлось приниматься за работу самому.

И так, с самого начала я определился с выбором штукатурной смеси. На выбор представлялось множество вариантов: гипсовые смеси, смеси на цементной основе и собственно раствор приготовленный своими руками.

Множество специалистов хвалят гипсовые смеси и неспроста, они не текут, можно накладывать толстый слой и при грамотном нанесении не требуется шпатлевание (дополнительное выравнивание) стен и по цене подешевле. Но почитав немного литературы, я пришёл к однозначному выводу, что такой вариант мне не подойдёт в виду того, что гипс боится воды, имея пористую структуру, он легко набирает влагу и если не просушить стены появится плесень, а так как в доме отопительная система ещё не готова (это впереди), то рисковать своими трудами и финансами я не был готов. Вариант с гипсовыми смесями, на мой взгляд, идеально подходят для квартир или домов уже с готовыми коммуникациями.

Раствор приготовленный своими руками тоже для меня не подошёл. Частицы песка обладают крупными размерами (по сравнению с готовыми смесями), прилипающая способность (адгезия) оставляет желать лучшего, нужно добавлять известь в определённых размерах, пластификатор, ну и так далее, хотя отмечу, что там, где необходимо нанести толстый слой для выравнивания стен, в целях экономии покупной смеси я использовал именно данный вариант, но об этом позже.

Остановившись на варианте смесей на цементной основе, встал вопрос с выбором производителя. Конечно, определяющим фактором явилась цена. Рекламу делать не буду, но придётся рассказать о трёх вариантах производителях, чтобы читатели смогли сделать свои выводы. Начал с «ЭТАЛОНа». Всё устроило, и цена 215-220 рублей за мешок 25 кг, и простота нанесения в общем всё хорошо, за исключением одного – появления трещин после высыхания, причём толщина нанесённого слоя соответствовала инструкции. После этого попробовал «БОЛАРС». Претензий нет вообще. Советую всем, но как выяснилось, я взял в магазине запасы с прошлого года, новый завоз обошёлся бы мне в 254 рубля за мешок 25 кг, а это уже накладно. Параллельно с этим купил мешок «ОСНОВИТа» — 200 рублей за мешок 25 кг. В доме основные стены из керамического блока, межкомнатные из газосиликатных блоков, поэтому для проверки нанёс смесь на обе стены. После высыхания тре-щины не образовались. Прочитал состав на упаковке, с другими аналогами оказался практически идентичным. Позвонил поставщику и договорился о поставке 150 мешков, причём цена составила 184 рубля из-за покупки большой партии. Так, что дам совет, не спешите покупать дорогостоящий вариант, как только бренд раскручивают, цена значительно увеличивается, новинки сами по себе являются не плохими, причём как отмечал состав схож с дорогостоящими вариантами. Из недостатков могу отметить более крупную фракцию песка в составе смеси, по сравнению с двумя остальными производителями, поэтому не забудьте сначала опробовать приобретённый товар перед покупкой его в больших объёмах.

Ну а теперь непосредственно о работе. Делюсь опытом начинающего штукатура. Самый главный совет – не забудьте сфотографировать стены с проводкой, на которые будите наносить штукатурную смесь, причём мелом отметьте расстояние до пола и стен!

 

Начал с установки маяков. Просидев пару ночей в интернете, прочитав кучу статей и просмотрев множество обучающих роликов, всё-таки решил попробовать крепить маяки к стене пластиковыми креплениями и саморезами. Купил в магазине уровень, маяки, крепления и саморезы. По ширине правила определился с местами установки маяков. Дальше действовал согласно инструкции на упаковке.

Завернул в стену саморезы выставив их по уровню вертикально в левой и правой части стены. Далее натянул в середине стены капроновую нить, чтобы определиться с установкой центральных маячков. Чтобы слой штукатурки был ровный, установил глубину самореза строго по нитке, за тем завернул саморезы вверх и вниз на нужную глубину, используя строительный уровень.

 

При помощи креплений закрепил маяки к саморезам. Лукавить не буду, скажу честно, на установку четырёх маяков потратил уйму времени, сил и нервов. Никому не советую! Напомню, что всё делал впервые.

 

После установки всех маяков на стену, решил рискнуть и снять все установленные маяки. Во-первых крепления не дешёвые, во-вторых времени на установку уходит много в третьих всё-равно прогиб маяков при такой установке обеспечен и в-четвертых слой будущей штукатурки при такой установке получится толще.

Замешав смесь в нужной пропорции, при помощи мастерка нанёс вертикально небольшой слой штукатурки на стену. Взял маяк, предварительно подрезав его ножницами по металлу на нужную высоту, прилепил к смеси а далее приложил к маяку строительный уровень и потихоньку начал вдавливать маяк в смесь выдерживая вертикальную плоскость. Таким способом я установил свой первый маяк на раствор.

 

Ощущения скажу я вам просто колоссальные. Никогда не думал, что это настолько быстро и просто!

Первая стена была «тренировочная», потому что потом пошло как по маслу. И так, для установки маяков замешал смесь в нужной консистенции, чтобы не стекала со стены. Далее использовал не мастерок, а маленький шпатель, с помощью которого нанёс штукатурку на место будущего маяка. Толщина смеси определяется от степени ровности стены. Перед нанесением уровнем проверил ровность стены и отметил карандашом те места, куда смесь наносить в минимальных количествах (где поверхность стены выпирает) или вообще не наносить, тогда в этом месте маяк просто ляжет на стену. Будущий слой должен получится не толстым, так как штукатурят не для того чтобы оштукатурить, а для того чтобы выровнять стены, поэтому толстый слой не к чему. Смесь наносил как с небольшими промежутками, так и всплошную. На фото уже вторая стена.

 

Затем приложил маяк к штукатурке. И не просто уровнем, а сначала приложил правило широким краем к маяку, а после к правилу, к узкой стороне, строительный уровень и вдавил маяк в смесь выдерживая вертикаль.

 

Когда не получалось, вытаскивал маяк, заполнял впадины образовавшиеся от маяка смесью при помощи маленького шпатели и повторял процедуру снова. Времени на это предостаточно, смесь высыхает длительное время. После установки крайних маяков натянул между ними в середине стены капроновую нить для установки внутренних маяков. По такому же алгоритму установил внутренние маяки с учётом натянутой нити, чтобы маяк не выходил, а только касался её. В некоторых статьях советуют натягивать две нити ближе к полу и у потолка, я же использовал одну, посередине.

В местах, где стены были ровными, накладывал маяки на стену и сверху набрасывал раствор, разглаживая его в стороны. Естественно слой штукатурки становиться гораздо меньше и стоимость работ получается дешевле, но так получалось не всегда.

 

После установки маяков подождал сутки, дав застыть смеси, после чего приступил к нанесению штукатурки.

 

Теперь непосредственно об оштукатуривании. Первый опыт был плачевным. Развёл смесь в нужной пропорции в строительном пластиковом тазу, при помощи старой дрели и специальной насадки.

 

Далее мастерком, как в видео уроках попробовал набросать смесь на стену и сразу понял, что это не моё! Думал, что придётся копить деньги на выполнение работ. Но тут в гости зашёл товарищ и сказал, что я делаю не-правильно. Договорились на следующие выходные на мастер-класс. В итоге, смесь наносится очень легко при помощи широкого шпателя, прижимая смесь к стене, снизу вверх. Грунтовку не использовал, хотя пишут, что использование её очень эффективно.

 

Мастерок использовал для нанесения смеси на широкий шпатель. Это очень удобно, потому что благодаря его форме раствор легко выбирается как с краёв, так и со дна таза.

 

После того как всю приготовленную смесь нанёс на стену, между маяками, принялся выравнивать поверхность правилом. Всё что прилипало к правилу удалял в строительный таз при помощи узкого шпателя, который использовал для установки маячков. Выравнивал до тех пор, пока поверхность маячков полностью не освободилась от штукатурки по всей длине, иначе образуются волнообразные поверхности, которые хорошо ощущаются при проведении ладонью по высохшей смеси. Образовавшиеся пустоты подмазывал смесью и снова проводил правилом.

 

После выравнивания правило обязательно смачивал водой, чтобы не происходило затвердевание штукатурной смеси на нём.

 

 

В итоге вот что получилось с первой стеной.

 

Когда виден результат, естественно чувствуешь в себе силы продол-жать и уверенность в том, что сам сможешь осилить всю работу. В сложные моменты, когда что-то не получалось, вспоминал о ценнике выставленном на выполнение работ и весь негатив уходил на второй план!

Маячки из штукатурки удалял на следующий день при помощи мастерка.

 

Образовавшиеся пустоты заполнил штукатурной смесью при помощи маленького шпателя.

 

Теперь ряд моментов. Из за кривизны стены, в некоторых местах пришлось наносить смесь в два слоя, а это удовольствие не из дешёвых. Поэтому для минимизации расходов я замесил обыкновенный раствор 1:3 и закидал неровные места раствором. Причём в некоторых местах наносил его на стену не только шпателем, а руками, в прямом смысле. Брал в ладонь горсть раствора и набрасывал на стену, сразу же прижимая его ладонью (наносимый слой получается более толстым). Широким шпателем разравнивал нанесённую штукатурку так, чтобы она была ниже уровня маячков.

 

При разравнивании слоя, как видно на фотографии возможно отделение некоторых частей раствора от стены, поэтому времени и сил уходит побольше, чем с готовой смесью, но за-то происходит значительная экономия средств. После высыхания, на цементную штукатурку наносил тонким слоем покупную смесь, по старой схеме выравнивая правилом.

Межкомнатные стены в доме выложены из газосиликатного блока. Оштукатуривая их столкнулся с проблемой резкой потери влаги штукатурной смесью. Блок почти сразу осушал смесь и разравнивать её становилось затруднительной процедурой. Тут пришлось использовать грунтовку, причём все-равно штукатурную смесь наносил в по высоте на два блока, не больше, лишь тогда всё получалось без затруднений.

Шпатлевать поверхность планирую позже, о чём обязательно постараюсь написать. В некоторых статьях нанесённую смесь затирают подготавливая стены сразу к поклейке обоев, но попробовав я так делать не стал, ровно не получается, да и тудозатраты высокие. Отмечу лишь, что под покраску зашпатлевать нужно обязательно.

 

Вот так я освоил профессию штукатура, думаю, по окончании оштукатуривания всего дома можно будет претендовать на определённый разряд. Удачи!

Мебель своими руками

Смастерила столик подкатной, чайно-кофейный из фанеры 12мм. Такой столик оказался очень удобным и красивым, прочным и недорогим.

 

В России лофт-интерьеры сейчас на пике моды:
в этом стиле стали оформлять не
только рестораны, офисы и клубы, все больше становится необычных проектов жилых
апартаментов в стиле лофт. Хозяевами таких помещений чаще всего становятся
творческие люди, которые стремятся к  неформальной обстановке и большим
пространствам, ведь лофты можно использовать и как квартиру, и как музыкальную
студию, и как креативную мастерскую для художников, скульпторов и дизайнеров.
Любителей лофта не смущают ни кирпичная кладка, ни выступающие трубы и балки.
Они придумали, как превратить эти индустриальные неудобства, наоборот, в
«фишки» своего интерьера.

Этимологически «лофт» с английского – это чердак, верхнее
помещение. Этот стиль как жилой интерьер родился в США в 1930−40−ых годах и
сразу стал очень популярен в творческой среде в первую очередь благодаря своей
демократичности. Хотя сейчас декораторы уже добавляют сюда и классические
детали, аксессуары в стиле этно и даже предметы декора в стиле дворцовых
интерьеров – ампир, барокко. На нужный образ должна играть каждая деталь, так
что неудивительно, что к подбору розеток и выключателей для лофта также следует
относиться с особым вниманием.

В лофтах, как и в любых интерьерах, свет играет огромную
роль. Но в лофтах его значимость фактически первостепенна, так как
пространству необходимо четкое зонирование, а фактура стен и индустриальные
элементы требуют особенно аккуратного подхода к выбору электротехники. На
российском рынке спектр производителей огромен, например, популярностью
пользуются немецкие бренды, такие как фирма Gira, которая
занимает пятое место на рынке среди компаний, выпускающих компоненты для систем
электронного управления.

Читать далее «Аксессуары в стиле лофт: новая волна»